Guía de viaje
Granada y la Alhambra
A tan solo cuarenta y cinco minutos de Cortijo Bujio se encuentra una de las ciudades más extraordinarias de Europa. Granada fue la última capital de la España musulmana, y luce esa historia sin pudor: en los muros color miel de la Alhambra, en la maraña de callejuelas blancas que trepan por la colina del Albaicín, en el plato de comida gratuito que aún llega, sin pedirlo, con cada copa de vino. Esta guía reúne lo que de verdad merece la pena saber antes de ir: las historias que hay detrás de las piedras y los detalles prácticos que marcan la diferencia entre una buena visita y una visita excepcional.
La Alhambra no es un único palacio, sino una ciudad amurallada sobre una loma que domina Granada: una fortaleza (la Alcazaba), un conjunto de palacios reales, una finca ajardinada de recreo estival (el Generalife) y, más tarde, un palacio renacentista levantado por un emperador del Sacro Imperio. Su nombre proviene del árabe al-qal'a al-hamra, «el castillo rojo», por la arcilla rojiza de sus murallas, que resplandecen al atardecer.
La construcción comenzó en serio en el siglo XIII bajo Muhammad I ibn al-Ahmar, fundador de la dinastía nazarí, los últimos gobernantes musulmanes de la península ibérica. Lo que sus descendientes crearon a lo largo de los siguientes 250 años es una de las cumbres del arte islámico en cualquier parte del mundo; y, sorprendentemente, fue obra de un reino pequeño y asediado que pagaba tributo a sus vecinos cristianos, en el ocaso de la España musulmana más que en su apogeo.
Este es el corazón de la Alhambra y la razón por la que conviene reservar con cuidado (más sobre esto más abajo). El Patio de los Arrayanes, con su largo estanque en calma que refleja la Torre de Comares, era el centro diplomático del reino. Más allá se encuentra el Patio de los Leones, sin duda el patio más famoso del mundo islámico: una fuente que descansa sobre doce leones de mármol tallados, rodeada de 124 esbeltas columnas que parecen casi demasiado delicadas para sostener las arcadas. La ingeniería oculta en su interior es tan impresionante como la belleza a la vista: todo el conjunto se abastecía mediante un ingenioso sistema hidráulico que funcionaba por gravedad, tomando el agua del río Darro a kilómetros de distancia.
Fíjese bien en los muros y advertirá la misma frase tallada miles de veces por los palacios: wa la ghaliba illa Llah, «no hay más vencedor que Dios», el lema de la casa nazarí. Está por todas partes, labrada en yeso, azulejo y madera, un callado acto de repetición que convierte la arquitectura en oración.
La Sala de los Abencerrajes guarda la leyenda más oscura de la Alhambra. Cuenta la historia que una de las esposas del sultán se veía en secreto con un caballero de la familia de los Abencerrajes —un linaje noble real y poderoso de la corte nazarí tardía— bajo un ciprés en los jardines del Generalife. Cuando el sultán descubrió el idilio, invitó a los nobles de la familia a un banquete en esta sala y los hizo decapitar, uno a uno, sobre la fuente del centro; los guías todavía señalan las manchas de color óxido en el mármol como la sangre de los caballeros asesinados. El ciprés de la sultana se muestra a los visitantes en el Generalife hasta el día de hoy. Es casi con toda seguridad un mito romántico —la historia solo registra que los Abencerrajes fueron una facción rival brutalmente purgada en la década de 1480, y el relato de la sultana quizá sea un intento posterior de dar a una matanza política un móvil más humano—. Pero al pie del asombroso techo de la sala, una cúpula de mocárabes de unas cinco mil diminutas celdas, resulta una historia fácil de creer. (La historia completa de las dos esposas del sultán, Aixa y Zoraya, y el árbol se cuenta en nuestra guía profunda de la Alhambra.)
A un corto paseo cuesta arriba, el Generalife fue el retiro estival de los sultanes: un lugar para escapar de la formalidad de la corte entre huertos, cipreses y agua. Su Patio de la Acequia discurre entre un largo y estrecho estanque flanqueado por arcos de surtidores, y el sonido del agua en movimiento es constante. Para un jardín trazado por primera vez en los siglos XIII y XIV, resulta asombrosamente moderno en su serenidad.
Tras la conquista cristiana, el emperador Carlos V plantó un monumental palacio renacentista dentro mismo de la ciudadela musulmana: un círculo perfecto inscrito en un cuadrado, muy hermoso por sí mismo y del todo discordante con cuanto lo rodea. Nunca se terminó en vida del emperador ni se habitó como estaba previsto, pero su patio circular posee una acústica impecable y hoy acoge conciertos.
A comienzos del siglo XIX la Alhambra había caído en la ruina. Las tropas de Napoleón la ocuparon y, al retirarse en 1812, trataron de volarla; se dice que un soldado español desactivó las cargas. Okupas y ganado vivían entre los patios.
Entonces, en 1829, un escritor estadounidense llamado Washington Irving se instaló en el palacio en ruinas y, rodeado de su esplendor marchito, escribió Cuentos de la Alhambra (1832). El libro fue una sensación internacional. Devolvió la Alhambra al mundo como un lugar de romance y maravilla, y la ola de interés que suscitó contribuyó a impulsar la restauración que preservó el monumento que hoy visitamos. Hay una placa en el palacio que señala las estancias donde se alojó. Es un caso poco frecuente de un libro de viajes que, literalmente, ayudó a salvar aquello que describía.
El 2 de enero de 1492, el último gobernante musulmán de España, Muhammad XII, Boabdil, entregó las llaves de Granada a los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Así terminaban casi 800 años de dominio musulmán en la península. Cuenta la leyenda que, mientras Boabdil partía al exilio y se volvía para contemplar por última vez la ciudad que había perdido, lloró; y su madre le lanzó la célebre reprimenda: «Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre». El puerto de montaña donde se dice que se detuvo aún se llama el último suspiro del moro.
1492 fue uno de los años más trascendentales de la historia mundial, y todo confluyó en esta región. Los mismos monarcas que tomaron Granada firmaron aquella primavera el acuerdo que financiaba el primer viaje de Cristóbal Colón, en la localidad de Santa Fe, en la vega justo al oeste de la ciudad, construida a propósito como campamento militar durante el asedio. Aquel mismo año se produjo la expulsión de los judíos de España. Pocos lugares permiten situarse tan cerca de un auténtico gozne de la historia.
Reserve las entradas de la Alhambra con mucha antelación. Este es el consejo más importante de todos. El acceso a los Palacios Nazaríes se realiza mediante franja horaria en intervalos de 30 minutos, impresa en su entrada y aplicada con rigor: si pierde su turno, no le dejarán entrar. En temporada alta (julio y agosto, Semana Santa, festivos nacionales) las franjas se agotan con semanas de antelación, y las de media mañana son las primeras en volar. Reserve en la web oficial de la Alhambra cuanto antes; en verano, lo realista es planificar con 30 a 60 días de adelanto. Si la web oficial está agotada, revendedores autorizados como Tiqets o GetYourGuide disponen a veces de cupos aparte.
Vaya temprano o tarde. La luz es mejor y las aglomeraciones menores a primera hora de la mañana o en el último acceso del día. Las tardes de verano son sofocantes sobre las murallas expuestas al sol.
Coma las tapas. Granada es una de las últimas ciudades de España donde una tapa sigue viniendo gratis con cada consumición: pida una caña o un tinto de verano y llegará un plato de algo. Recorra bares en lugar de sentarse a una única comida copiosa; es más barato, más divertido y mucho más auténtico.
Lleve calzado adecuado. Tanto la Alhambra como el Albaicín son empinados, desiguales y empedrados. No es una ciudad para suelas elegantes.
¿A qué distancia está la Alhambra de Cortijo Bujio? A unos 45 minutos en coche. Granada es una excursión de un día muy cómoda desde la villa y, al alojarse en el campo, evita el difícil aparcamiento y el tráfico de la ciudad: entra en coche a pasar el día y regresa por la noche a la paz y la tranquilidad.
¿Es necesario reservar las entradas de la Alhambra con antelación? Sí. Los Palacios Nazaríes admiten un número limitado de visitantes por franja de 30 minutos, y las fechas más solicitadas se agotan con semanas de adelanto. Se recomienda encarecidamente reservar con la mayor antelación posible, sobre todo en verano y en torno a la Semana Santa.
¿Cuánto tiempo conviene dedicar a la Alhambra? Calcule al menos tres horas para el recinto completo —Alcazaba, Palacios Nazaríes, Generalife y palacio de Carlos V— y más si desea entretenerse. Solo los jardines merecen una hora sin prisas.
¿Cuál es la mejor vista de la Alhambra? El Mirador de San Nicolás, en el Albaicín, sobre todo al atardecer, cuando el palacio resplandece rojizo contra la nieve de la Sierra Nevada.
¿Por qué en Granada las tapas son gratis? Es una tradición que la ciudad ha mantenido viva mucho después de que la mayor parte de España la abandonara. La costumbre se remonta al viejo hábito de cubrir la copa de vino con una loncha de pan o de jamón —la palabra tapa significa «cubierta»— y Granada sencillamente nunca dejó de hacerlo.
Cortijo Bujio se sitúa a unos 45 minutos de Granada, en las colinas sobre Montefrío: lo bastante cerca para pasar un día entre palacios, lo bastante lejos para regresar al silencio y las estrellas. Consulte también nuestras guías sobre las mejores excursiones desde la villa y la historia de la Andalucía musulmana.