Reise-Guide
Granada & die Alhambra
Nur fünfundvierzig Minuten von Cortijo Bujio entfernt liegt eine der außergewöhnlichsten Städte Europas. Granada war die letzte Hauptstadt des muslimischen Spaniens, und diese Geschichte trägt sie offen: in den honigfarbenen Mauern der Alhambra, im Gewirr der weißen Gassen, die den Albaicín-Hügel hinaufklettern, im kostenlosen Teller Essen, der noch immer ungebeten zu jedem Glas Wein kommt. Dieser Guide sammelt, was vor einem Besuch wirklich wissenswert ist — die Geschichten hinter den Steinen und die praktischen Details, die den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Besuch ausmachen.
Die Alhambra ist kein einzelner Palast, sondern eine ummauerte Stadt auf einem Bergrücken über Granada — eine Festung (die Alcazaba), eine Gruppe königlicher Paläste, eine sommerliche Gartenanlage (der Generalife) und, später, ein Renaissance-Palast, den ein römisch-deutscher Kaiser errichten ließ. Ihr Name kommt vom arabischen al-qal'a al-hamra, „die rote Burg“, nach dem rötlichen Lehm ihrer Wehrmauern, die bei Sonnenuntergang glühen.
Der eigentliche Bau begann im 13. Jahrhundert unter Muhammad I. ibn al-Ahmar, dem Gründer der Nasridendynastie, der letzten muslimischen Herrscher der Iberischen Halbinsel. Was seine Nachkommen in den folgenden 250 Jahren schufen, ist einer der Höhepunkte der islamischen Kunst weltweit — und, bemerkenswert, es wurde von einem kleinen, bedrängten Königreich errichtet, das seinen christlichen Nachbarn Tribut zahlte, in der Dämmerung des muslimischen Spaniens statt in seiner Blütezeit.
Dies ist das Herz der Alhambra und der Grund, sorgfältig zu buchen (dazu unten mehr). Der Myrtenhof mit seinem langen stillen Wasserbecken, in dem sich der Comares-Turm spiegelt, war das diplomatische Zentrum des Königreichs. Dahinter liegt der Löwenhof, wohl der berühmteste Innenhof der islamischen Welt: ein Brunnen, der auf zwölf gemeißelten Marmorlöwen ruht, umgeben von 124 schlanken Säulen, die fast zu zierlich wirken, um die Arkaden zu tragen. Die verborgene Ingenieurskunst ist so beeindruckend wie die sichtbare Schönheit — die gesamte Anlage wurde von einem raffinierten, durch Schwerkraft betriebenen Wassersystem gespeist, das kilometerweit aus dem Fluss Darro herangeführt wurde.
Betrachten Sie die Wände genau, und Sie werden denselben Satz tausendfach in die Paläste gemeißelt finden: wa la ghaliba illa Llah — „es gibt keinen Sieger außer Gott“, den Wahlspruch des Hauses der Nasriden. Er ist überall, in Stuck, Fliesen und Holz gearbeitet, ein stiller Akt der Wiederholung, der Architektur in Gebet verwandelt.
Der Saal der Abencerrajes trägt die dunkelste Legende der Alhambra. Der Erzählung nach traf sich eine der Frauen des Sultans heimlich mit einem Ritter der Familie der Abencerrajes — einem realen und mächtigen Adelsgeschlecht des späten Nasridenhofs — unter einer Zypresse in den Gärten des Generalife. Als der Sultan die Affäre entdeckte, lud er die Edelmänner der Familie zu einem Bankett in diesen Saal und ließ sie einen nach dem anderen über dem Brunnen in der Mitte enthaupten; Führer zeigen noch heute auf die rostfarbenen Flecken im Marmor als das Blut der ermordeten Ritter. Die Zypresse der Sultanin wird den Besuchern im Generalife bis heute gezeigt. Es ist mit ziemlicher Sicherheit ein romantischer Mythos — die Geschichte verzeichnet nur, dass die Abencerrajes eine rivalisierende Fraktion waren, die in den 1480er-Jahren brutal ausgeschaltet wurde, und die Geschichte der Sultanin mag ein späterer Versuch sein, einem politischen Massaker ein menschlicheres Motiv zu geben. Doch wenn man unter der erstaunlichen Wabendecke des Raumes steht, einer Muqarnas-Kuppel aus etwa fünftausend winzigen Zellen, glaubt man die Geschichte gern. (Die vollständige Geschichte der beiden Frauen des Sultans, Aixa und Zoraya, und des Baumes erzählen wir in unserem Alhambra-Vertiefungsguide.)
Einen kurzen Aufstieg entfernt war der Generalife der Sommersitz der Sultane — ein Ort, um der Förmlichkeit des Hofes zwischen Obstgärten, Zypressen und Wasser zu entfliehen. Sein Hof des Wasserkanals führt ein langes schmales Becken zwischen Fontänenbögen entlang, und das Geräusch fließenden Wassers ist allgegenwärtig. Für einen Garten, der erstmals im 13. und 14. Jahrhundert angelegt wurde, wirkt er in seiner Gelassenheit erstaunlich modern.
Nach der christlichen Eroberung setzte Kaiser Karl V. einen monumentalen Renaissance-Palast mitten in die muslimische Zitadelle — ein perfekter Kreis in einem Quadrat, für sich genommen durchaus schön und völlig im Widerspruch zu allem ringsum. Er wurde zu seinen Lebzeiten nie fertiggestellt und nie wie beabsichtigt bewohnt, doch sein kreisrunder Innenhof hat eine makellose Akustik und beherbergt heute Konzerte.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Alhambra verfallen. Napoleons Truppen besetzten sie und versuchten beim Rückzug 1812, sie zu sprengen; ein spanischer Soldat soll die Ladungen entschärft haben. Hausbesetzer und Vieh lebten zwischen den Höfen.
Dann zog 1829 ein amerikanischer Schriftsteller namens Washington Irving in den verfallenden Palast und schrieb, umgeben von dessen verblasstem Glanz, Die Alhambra (1832). Das Buch wurde eine internationale Sensation. Es führte die Alhambra der Welt neu als einen Ort der Romantik und des Staunens vor, und die Welle des Interesses, die es auslöste, trug dazu bei, die Restaurierung anzustoßen, die das Denkmal bewahrte, das wir heute besuchen. Eine Gedenktafel im Palast markiert die Räume, in denen er wohnte. Es ist ein seltener Fall, in dem ein Reisebuch buchstäblich half, seinen Gegenstand zu retten.
Am 2. Januar 1492 übergab der letzte muslimische Herrscher Spaniens, Muhammad XII. — Boabdil — die Schlüssel Granadas an die Katholischen Könige, Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragón. Es beendete fast 800 Jahre muslimischer Herrschaft auf der Halbinsel. Der Legende nach weinte Boabdil, als er ins Exil ritt und sich für einen letzten Blick auf die verlorene Stadt umdrehte — und seine Mutter erteilte ihm die berühmte Zurechtweisung: „Du weinst wie eine Frau um das, was du als Mann nicht verteidigen konntest.“ Der Gebirgspass, an dem er innegehalten haben soll, heißt noch heute el último suspiro del moro, „der letzte Seufzer des Mauren“.
1492 war eines der folgenreichsten Jahre der Weltgeschichte, und all dies lief in dieser Region zusammen. Dieselben Monarchen, die Granada einnahmen, unterzeichneten in jenem Frühjahr das Abkommen zur Finanzierung der ersten Reise von Christoph Kolumbus — in der Stadt Santa Fe, in der Ebene westlich der Stadt, die während der Belagerung eigens als Militärlager errichtet worden war. Dasselbe Jahr sah die Vertreibung der spanischen Juden. Nur wenige Orte lassen einen so nah an einem echten Wendepunkt der Geschichte stehen.
Buchen Sie die Alhambra-Tickets weit im Voraus. Das ist der wichtigste einzelne Rat. Der Eintritt in die Nasridenpaläste erfolgt nach Zeitfenstern in 30-Minuten-Intervallen, die auf Ihrem Ticket aufgedruckt und streng kontrolliert werden — verpassen Sie Ihr Fenster, werden Sie nicht eingelassen. In der Hochsaison (Juli–August, Ostern, spanische Feiertage) sind die Fenster Wochen im Voraus ausverkauft, und die Termine am späten Vormittag gehen zuerst. Buchen Sie so früh wie möglich auf der offiziellen Alhambra-Website; realistisch planen Sie im Sommer 30–60 Tage im Voraus. Ist die offizielle Seite ausverkauft, halten lizenzierte Wiederverkäufer wie Tiqets oder GetYourGuide manchmal separate Kontingente vor.
Kommen Sie früh oder spät. Das Licht ist am schönsten und der Andrang am geringsten am frühen Morgen oder beim letzten Einlass des Tages. Sommernachmittage sind auf den offenen Wehrmauern gnadenlos heiß.
Essen Sie die Tapas. Granada ist eine der letzten Städte Spaniens, in der noch immer eine Tapa kostenlos zu jedem Getränk kommt — bestellen Sie eine caña (kleines Bier) oder einen tinto de verano, und ein Teller mit etwas folgt. Machen Sie eher eine Bar-Tour, als sich für ein großes Essen niederzulassen; es ist günstiger, unterhaltsamer und authentischer.
Tragen Sie festes Schuhwerk. Sowohl die Alhambra als auch das Albaicín sind steil, uneben und mit Kopfstein gepflastert. Dies ist keine Stadt für elegante Sohlen.
Wie weit ist die Alhambra von Cortijo Bujio entfernt? Etwa 45 Autominuten. Granada ist ein leichter Tagesausflug von der Villa aus, und da Sie auf dem Land wohnen, umgehen Sie das schwierige Parken und den Verkehr der Stadt — fahren Sie tagsüber hinein und kehren Sie abends in Ruhe und Stille zurück.
Muss ich die Alhambra-Tickets im Voraus buchen? Ja. Die Nasridenpaläste lassen pro 30-Minuten-Fenster nur eine begrenzte Zahl an Besuchern ein, und beliebte Termine sind Wochen im Voraus ausverkauft. Eine möglichst frühe Buchung wird dringend empfohlen, besonders im Sommer und rund um Ostern.
Wie viel Zeit sollte ich für die Alhambra einplanen? Rechnen Sie mit mindestens drei Stunden für das gesamte Gelände — Alcazaba, Nasridenpaläste, Generalife und Karl-V.-Palast — und mehr, wenn Sie verweilen möchten. Allein die Gärten belohnen eine geruhsame Stunde.
Was ist der schönste Blick auf die Alhambra? Der Mirador de San Nicolás im Albaicín, besonders bei Sonnenuntergang, wenn der Palast rot vor dem Schnee der Sierra Nevada glüht.
Warum gibt es in Granada kostenlose Tapas? Es ist eine Tradition, die die Stadt lange bewahrt hat, nachdem der Großteil Spaniens sie aufgegeben hat. Der Brauch geht auf die alte Gewohnheit zurück, ein Glas Wein mit einer Scheibe Brot oder Schinken abzudecken — das Wort tapa bedeutet „Deckel“ — und Granada hat ihn einfach nie losgelassen.
Cortijo Bujio liegt etwa 45 Minuten von Granada entfernt in den Hügeln über Montefrío — nah genug für einen Tag zwischen den Palästen, weit genug, um zu Stille und Sternen heimzukehren. Siehe auch unsere Guides zu den besten Tagesausflügen von der Villa und der Geschichte des maurischen Andalusiens.